Hoy he recibido un kit de tanques Armourfast Cromwell de HaT, conseguido por e-bay. HaT ha desarrollado una colección de tanques de escala 1/72 de la II Guerra Mundial dirigidos al coleccionismo para wargames. Por ello, las cajas incluyen dos modelos de tanque cada una, con un kit de piezas más sencillo que los kit de tanques normales. Además, el conjunto sale mucho más barato que comprarse dos kit por separado. Teniendo en cuenta que la gama está adquiriendo nuevos modelos, creo que es una de las mejores opciones para hacer una División acorazada de forma rápida y económica. Los Cromwell no fueron especialmente utilizados por las divisiones blindadas británcias, con excepción de la 7º Armoured Division conocida como "las Ratas del Desierto". En Normandía, los Cromwell sirvieron como soporte armado de las divisiones de desembarco en el dia D. En general, el Cromwell era utilizado por su velocidad (unos 60 km por hora, de los más rápidos de la armería británica) como parte de las unidades de reconocimiento, pero al ser un tanque "genuinamente" británico, creo que es un buen inicio para apoyar a los pelotones de infantería y establecer así una "columna vertebral" de unidades sobre la que construir el resto de mi ejército.
He comenzado un ejército Británico de la II Guerra Mundial en figuras de escala 1/72. La idea es utilizar las reglas de Flames of War, pero con miniaturas individuales en lugar de plaquetas de secciones. En mi opinión, eso le da mucho más realismo al juego (ya que cada figura actúa y combate como lo que es, ¡un solo soldado!), y la escala de las figuras (1:72) permite además poder realizar batallas a nivel de Compañía sin ningún problema. Para ello, no hace falta modificar mucho el reglamento (o nada en absoluto): los puntos de las unidades valen igual, y todas las distancias y efectos de las armas son idénticos, pero a la hora de calcular los disparos, en lugar de tirar un dado por cada sección, lanzas un dado por cada figura que abre fuego. Por supuesto, la masa total de fuego es muy superior, ¡pero también la cantidad de figuras a abatir! Mientras pinto el grueso del ejército (dos pelotones de infantería al completo, unas 80 figuras), aquí va una escuadra de Apoyo de ametralladoras Vicker, con un equipo adicional de armas antitanque PIAT.
Para la sección de apoyo de VIckers, he utilizado figuras de Italeri 1/72, de la caja "British Infantry WWII". Italeri, junto con Revell, Zvezda y HaT, es una de las mejores marcas de figuras de plástico a esta escala, por la calidad de su detalle y de sus poses. Actualmente, esta escala se está poniendo cada vez más de moda, ya que la calidad de las figuras ha mejorado enormemente y en algunos casos igualan a las de 28 mm. La asociación de estos modelos con el mundo del maquetismo, más que con el del wargame, ha hecho que no tengan mucho éxito, pero pese a lo estático de alguna de sus figuras y el registro un tanto limitado de poses, el precio y la enorme cantidad diferente de unidades y tropas disponible hacen de esta escala un recurso cada vez más atractivo.
Para las peanas, he utilizado arandelas de acero (que puedes conseguir en cualquier ferretería) de 18mm aproximádamente para los soldados individuales y de 3omm para los equipos de armas. Como veis, el resultado es muy bueno.
Las alambradas son un elemento de escenografía muy común para partidas de wargames históricos de la Primera Guerra Mundial (con el nuevo reglamento de la Gran Guerra de WAB) y de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco desentonarán en las partidas de Warhammer 40k.
Para realizar secciones de alambrada, utilizaremos secciones de 15 centímetros de longitud. El total de secciones de alambrada está a tu elección, pero yo he elegido hacer 9 secciones.
Para comenzar, recortamos las peanas de 15 centímetros de largo y unos 3 de ancho en cartón pluma, aunque también podemos hacerlas con madera DM, contrachapado o cartón. El cartón pluma y la madera DM son las más recomendables, ya que no tienden a combarse cuando se mojan con cola blanca. Además, el cartón pluma es más barato que el DM y puede utilizarse para muchas otras cosas, por lo que creo que es la mejor opción.
Para hacer las secciones de alambrada, utilizaremos madera de balsa para hacer horquillas en cruz, o palillos de dientes para hacer postes. Si combinamos varios soportes diferentes (horquillas, postes), las alambradas tendrán un aspecto más heterogéneo.
Para hacer la alambrada propiamente dicha, utilizamos un alambre de grosor medio. La enrollamos en un palo de escoba o similar para darle la forma adecuada. Sin embargo, si queremos darle mayor realismo, podemos aplicar una técnica muy sencilla. Antes de darle forma de espiral, utilizamos unas tenacillas para enrollar un alambre muy fino entorno al cuerpo principal.
Después de haber terminado el conjunto, pegamos la madera de balsa en la peana y le aplicamos arena al conjunto. No pegamos la alambrada en la peana para poder pintarlas con comodidad. Pintar el conjunto, una vez la arena esté seca, no es muy complicado. Tras aplicar una imprimación negra con espray, pintamos la arena con los colores que sirvan para que hagan juego con nuestra mesa de juego y pintamos la madera de un color marrón oscuro. Al mismo tiempo, habremos dado un pincel seco de Metalizado Bólter de Citadel Color a la alambrada. Si queremos darle un color herrumbroso a las alambradas, vale con darle otro pincel seco aún más suave con un marrón anaranjado cualquiera.
Para terminar el conjunto del fuerte, le he añadido dos casas. El cuerpo de los edificios está hecho con cartón, y el tejado con la cartulina modular que utilizamos para los muros, añadiéndole los mismos remates que a los muros para darles un nexo común. Las puertas y ventanas están hechas con cartulina, mientras que el marco está realizado con madera de balsa.
Para terminar el conjunto, texturizamos los muros con pasta Aguaplast para grietas. Esta pasta puede conseguirse en cualquier droguería o todo a cien. Podemos aplicarla con un pincel grueso o con una pequeña espátula, en una o dos capas, según como queramos el acabado. Cuando se seca, el acabado es muy realista para simular muros encalados o de adobe.
A la hora de pintar todo el conjunto, utilizamos pintura acrílica que podemos conseguir en tiendas de manualidades en botes de 59 y 75 mililitros. El blanco de las paredes lo conseguiremos aplicando primero una capa base de Amarillo Nápoles Oscuro, sobre el cual aplicaremos Blanco Titanio. De esta forma evitaremos que el blanco tenga un color más natural. Para pintar los tejados, utilizamos Azul Prusia y lo iluminamos dándole un pincel seco de Azul Verdadero. Por último, pintaremos los tabiques de madera primero con una mezcla de Sombra Tostada y Negro, para darle una luz con Sombra Tostada a secas.
Para darle el toque final, pegamos arena en las peanas de los muros y las pintamos con Sombra Tostada y un pincel seco mezcla de Ocre Amarillo y Amarillo Nápoles Oscuro, para terminar pegando algunos puñados de césped electroestático.
Utilizando este dibujo como inspiración, vamos a realizar un pequeño fuerte formado por unas secciones de muro más una puerta y dos edificios. Una de las claves a la hora de realizar escenografía, en mi opinión, es la de que ésta sea muy versátil a la hora de poder utilizarlo en muchos contextos, a la vez que sea fácil de mezclar con otros elementos de escenografía, de forma que podemos sacar el máximo partido a cualquier elemento que realicemos.
Para las murallas, vamos a realizar una sección cuadrada de 45 cm. de lado, formado por cuatro secciones de esquina, cuatro secciones de muro y una sección de puerta. Cada una de las partes tendrá una longitud de 15 cm.
En este boceto (1) realizamos de forma esquemática cómo van a ser los muros. Para que las secciones planas de muro no se caigan, les pondremos en el centro una pequeña peana decorada para sostenerlos. Las secciones de puerta y de esquina no necesitarán ningún suporte adicional.
Para realizar los muros (2), cortamos unos cuantos rectángulos en cartón pluma negro con las medidas apropiadas (en este caso, 15 cm. de largo por 5 cm. de alto). Añadimos unos pequeños soportes de cartulina que pegaremos en la parte central del muro (3). A estos soportes les daremos relieve con un poco de masilla y un viejo cepillo de dientes para darles textura.
Una vez tenemos los muros, le añadiremos el tejado (4). Para ello utilizaremos una cartulina modulada que podemos conseguir en cualquier papelería. Da lo mismo el color que utilicemos, ya que pintaremos encima. Esta cartulina es muy útil para representar el tipo de teja cerámica más común usada en el Japón medieval, y la podremos utilizar para los tejados más grandes de las casas. Recortamos un rectángulo por cada sección de muro (ten en cuenta que las secciones de esquina son dos muros cada una), con unas dimensiones aproximadas de 15 cm. de largo por 4 cm. de ancho. Las doblamos por la mitad y las pegamos sobre los muros.
Para terminar los muros, le añadiremos los detalles oportunos (5). En el tejado añadimos un remate hecho con un palillo de los utilizados para los pinchos morunos, que podemos conseguir en cualquier todo a cien. Además, añadimos unas secciones de madera de balsa en el muro como soportes.
Para hacer la puerta, utilizamos los mismos materiales que hemos utilizado para los muros (6). Realizamos un marco con tres piezas de madera de balsa de 10 cm. por 10 cm., al que añadiremos un tejado de dos vertientes y dos pequeñas secciones de muro de 2,5 cm. de largo a cada lado para poder conectarla con los otros muros y darle a la pieza la dimensión total de 15 cm. de lado.
